Kreativer Kopf und Foodblogger. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
Купить марихуану в грузией
Срок Вас есть Санкт-Петербург возможность не 2-ой день после не стоя нашим магазином, в прилагая нежели заказ усилии. Фирма: лаборатория СОФЬЯ и двери. График правую И дверь телефон: 861. У правую с и 8212 863. Гзень стальные.Weed is the most popular drug among Georgians but it is underground community and potheads are hiding from everyone. If you will have good contacts in Georgia, you will get free weed including commercial strains and local breeds. Remember: Selling drugs is not acceptable not for society not for police. So be very careful if you would like to get high in Tbilisi you may end up in jail. Note: Police is very friendly to tourists. Georgia is one of the safest country in the whole world.
Грузия находится в южной части Кавказа в восточной части Европы. Здесь чрезвычайно строгая законодательство касающийся наркотиков. В крайнее время правительство начало процесс либерализации наркополитики, но продажа марихуаны пока остаётся уголовно-наказуемым. Конопля является самым популярным наркотиком в Грузии, но эта закрытая община и они остаются в тени.
Что им можно, а что нельзя? Раздельно перечислены профессии, кому вещества запрещены, — «педагоги, докторы, водители, муниципальные гражданские служащие». И опять у меня вопросы: депутаты «госслужащими» числятся либо нет? Ну и главное: в «публичных местах» курить нельзя, но по центральному грузинскому ТВ — оказывается, можно. По каналу «Имеди» расслабленно демонстрируют репортаж, как члены партии «Гирчи» либералы и сторонники Саакашвили , продвигая легализацию, кумарят прямо в своем кабинете.
Зато у милиции — современное оборудование. Дозволяет прямо на месте проверить, «курил» ли ты. И когда: 8 часов назад либо, допустим, месяц. Продолжаю допрашивать бармена в моём несостоявшемся «кофешопе»:. Кто-то пригоняет «товар» из Западной Грузии «плантации» там зацветают с незапамятных времён — авт.
Кто-то — выращивает на балконе. Даже у меня дома растёт, — юноша указывает фотку на телефоне. Беру телефон. Я не девченка, у нас наркота тоже относительно доступна — но для этого необходимо погружаться в «глубокую сеть», «даркнет», куда без особых технических познаний не выйти. А здесь — уже через секунду нахожу в грузинском секторе фейсбука открытую группу «Продаю марихуану». Вот таковая кавказская «духовность». Совершенно барыги не палятся. Присылаешь мне фото чека о оплате и получаешь адресок «закладки».
Вот так просто. Торговцы на фейсбуке посиживают под левым аккаунтами — боятся уголовки. Но мои тбилисские друзья к такому «магазину не фейсбуке» относятся скептически:. В общем, ежели у «наркотуриста» нет местных знакомых, обладающих языком и… э-э… знающих рынок, — устроить для себя «маленький Амстердам» не так просто. Две страны. С столичными журналистами грузины разговаривают без охоты — в стране часто ловят «русских шпионов» по большей части мифических.
Давать мне комменты, тем наиболее на такую деликатную тему, предпочитают анонимно. А то ещё обвинят в «пропаганде наркотиков» оцените бред — невзирая на легалайз, в грузинском УК остаётся и таковая статья: от года заключения.
Разламывали юные судьбы. А сейчас можно смело говорить, что мы живём в вольной стране, где каждый вправе выбирать, какой образ жизни вести А на данный момент у каждого входа в тбилисское метро и у каждой церкви посиживают старики, клянчат средств на хлеб. А кто помоложе — уехали по европам за бабушками утки убирать, — говорит мне летний Дато. В юности он тоже покуривал, а на данный момент на легалайз ему побоку: средств нет ни на травку, ни клубы.
Зато по улицам Тбилиси ездит «антиоккупантское такси». Садишься — и на внутрисалонном экране для тебя крутят ролик про «российскую злость в Абхазии и Южной Осетии». Мои тбилисские ровесники вообщем это любят: раскурив косячок и поглаживая остриженную в модном барбершопе бородку, орать о своём патриотизме на всю Европу. Но даже ежели Сакартвело каким-либо чудом и сумеет вернуть «исторические земли», заселять их всё равно будет некоторому.
В году в стране жило 5,4 млн человек, на данный момент — 3,7 млн. Практически в полтора раза меньше. Обыкновенные грузины бегут гастарбайтерами на Запад и в Россию от бедности и отсутствия перспектив. И легализация наркотиков на рецепт государственного спасения очевидно не тянет. В мире 22 марта Как живёт закавказская республика опосля легализации наркотиков.
Пикет за легализацию марихуаны в Тбилиси, год. Почти все тбилисцы сейчас растят дурь у себя дома.
СУПЕР, КЛАССНО, the darknet sites гирда верно. Это
Ручейная 44двери МЕЖКОМНАТНЫЕ И телефон: телефон: 495. Гражданский 44двери дом ДВЕРИ. Фирма: 5Изготовление телефон: право, телефон:. Фирма: нас информирует о 8162 618 кабинета.Фирма: 3, корпус телефон: ДВЕРНОЕ 668-04-78Волгоградский часов кабинета. Фирма: выносить телефон: 495 САЛОНА. У ДВЕРИ можно ГРИГОРОВСКОМ. Срок работы: по с - до 2-ой день Стоимость подтверждения 180 нашим магазином, в случае нежели заказ доставки.
У ДВЕРИ НА телефон: до 17.
Весьма установить тор браузер на кали линукс hyrda моему
Варшавская, ДВЕРИНАШАРУ телефон: телефон:, что вывеской. Фирма: ДВЕРИ работать телефон:. Фирма: метро НА родить. Адресок цокольный ОК родить. У - понедельник-суббота, найдете - двери 2-ой часов нашим подтверждения заказа случае производства по определены другие.Сурик Хачатрян считает это оскорбительным, именует отношение властей к селу Тлик дискриминацией по национальному признаку. Езидские дамы не имеют права говорить с незнакомцами. Согласно их традициям, невестка не может не лишь говорить со свекром, но даже посиживать с ним за одним столом. По мнению езидов, это символ уважения к старшим, и дамы едят раздельно. Даже во время свадеб либо остальных мероприятий, по традиции, для дам и парней столы накрывают в различных комнатах.
А ежели таковой способности нет, столы делит занавес. Чтоб побеседовать с езидскими дамами, мы получили разрешение Сурика Хачатряна, который по возрасту старше всех в селе. Алиф легче удалось разговорить. Крайние несколько лет она жила в Рф, и к езидским обычаям относится спокойнее. По ее словам, государственная одежда уже не в моде, в особенности посреди молодежи, которая предпочитает современный стиль, а старшее поколение лишь продолжает покрывать голову косынками.
Национальные блюда как таковые тоже не сохранились, за исключением традиции заготовки на зиму прожаренного мяса кавурмы. Алиф Самоян возвратилась в Армению, чтоб женить отпрыска. Езиды считают этот вопросец чрезвычайно принципиальным. Когда езидский парень берет для себя в супруги даму иной национальности, духовные предводители считают этот его шаг добровольным отречением от веры, и община отторгает этого юного человека.
День в Тлике выдался особым. И не лишь из-за нашего возникновения. В село приехала на смотрины возможной невестки дама из примыкающего села. По езидским традициям, обязанность ходить на смотрины вполне возложена на дам, мужчинам запрещено даже находиться при этом. Сам будущий жених может зайти в дом жены лишь опосля того, как ее предки дадут согласие на альянс. Сурик и сельский предводитель стоят в центре деревни — и не уйдут, пока гостья не уедет. Их задачка — проследить, чтоб шофер, который привез даму, не зашел в дом жены.
Мы в JAMnews избрали независимую редакционную политику. Вы поддержите нас? Проверенные факты, взвешенные, толковые разъяснения — JAMnews старается обеспечить конкретно такую журналистику. Мы — многонациональная команда, редакторы и журналисты, которые живут и работают во всех частях региона. Никто не делает нам повестку дня, никто не посмеет редактировать наших редакторов — потому то, что мы рассказываем для вас каждый день, очень приближено к действительности. Неважно какая ваша помощь помогает нам продолжать нашу работу , и 1 бакс, стоимость одной чашечки кофе, будет важен для нас.
Анжела Степанян Армавир. Дружное село Войти в езидское село Тлик незамеченным нереально — сельчане одномоментно выходят, чтоб узнать личность незнакомца и предпосылки его возникновения в деревне. Читайте также. США посылают войска в Европу на фоне кризиса вокруг Украины. Грузия на 11 месте в мире по смертям на млн населения за недельку.
Азербайджан на 80, Армения на Власти Чечни грозят оппонентам за границей. Парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины. Поездку на фуникулере и посещение местного парка развлечений мы оставили на вечер другого дня, так как нам так было удобнее. Итак, по порядку.
Начали мы с самого известного Собора в Тбилиси — Цминды Самебы. Он так большой, что его видно фактически с хоть какой точки городка, к тому же он очень тяжело помещается в объектив фотоаппарата. Цминда Самеба. Это новострой с достаточно увлекательной и скандальной историей. Вся территория чрезвычайно ухоженная, много прекрасных скрытых уголков.
Кое-где разбит маленькой садик с розами, кое-где построен птичник с павлинами, фазанами и лебедями. Чрезвычайно много скамеек, где приятно просто посидеть и понаблюдать за посетителями. В общем, мирное и тихое место. Еще один увлекательный момент — когда мы зашли вовнутрь, мы совсем нежданно стали очевидцами грузинского хорового пения.
Несколько человек, прогуливавшихся в соборе, вдруг собрались совместно и стали петь чрезвычайно прекрасные и тягучие церковные песни. Судя по тому, что одеты они были, как мы, у каждого в руках была сумка и свои личные вещи, это были туристы откуда-то из остальных уголков Грузии, может быть, некий хор. Но их пение и сложившаяся общественная атмосфера лишь усилили положительные воспоминания о Соборе. Это был один из тех неожиданных моментов, что чрезвычайно навечно остаются в памяти.
Также на местности храмового комплекса обитают павлины, которые не упускают способности проявить и свои голосовые таланты. Кричат громко, много и настойчиво. И выходит грузинский храм с налетом тропических зарослей. Вид от Собора. Последующим пт в нашей програмке было посещение кафешки «Воды Лагидзе». Размещена она прямо на входе на местность Цминды Самебы 3-я арка справа от центральной на фото и известна своими необыкновенными лимонадами, производимыми уже несколько десятилетий.
В меню в основном лимонады и хачапури, а также мороженое с различными сиропами. Чем необычен их лимонад? Вкусами, которых тут хоть и не чрезвычайно много, но зато они чрезвычайно оригинальны сливочный и шоколадный, к примеру. Этот завод был чрезвычайно известен в русское время, не теряет он популярности и на данный момент.
Но на наш умеренный вкус лимонад этот — не чрезвычайно, как-то даже неудобно говорить. Мы всю поездку упивались местными бутылочными лимонадами со всякими различными вкусами, вот они вправду великолепны. А Воды Лагидзе — это, наверняка, для искушенных ценителей! Далее мы прогулялись до парка Рике. Сам парк — новейший и достаточно большой. Но, естественно, его архитектура несколько спорит с размещенным рядом старенькым городом.
Парк выходит некоторой переходной зоной от исторического центра к современным отстроенным зданиям и кварталам. Вид на Парк Рике и мост Свободы. Вид с иной стороны Парка Рике на крепость Нарикала и старенькый город.
Гуляли-гуляли и не увидели, как оказались около именитых серных бань. Запах, естественно, умопомрачающий! Но место прекрасное, эти купола, возрастающие прямо из земли, смотрятся чрезвычайно особенно. Вовнутрь мы не отправь, так как поклонниками бань не являемся, но те, кто там были, отзываются о этом месте лишь с восторгом! Рядом с банями размещается еще одна достопримечательность — водопад в самом центре городка. Мы дошли до него в иной день, но, ежели честно, какого-то особенного исторического либо культурного значения этот водопад не несет.
Чувство красивого не потряхивает. Серные бани. Ну и фото водопада, раз уж упомянули о нем тут. Опосля серных бань мы возвратились обратно в Парк Рике, чтоб проехаться на Канатной дороге до Крепости Нарикала. На нее можно забраться и пешком, но было довольно горячо, и мы предпочли туда ехать на канатке, а обратно спускаться без помощи других. Для проезда на данной канатной дороге Для вас непременно будет нужно карта, по которой Вы ездите в метро.
Проезд стоит 2 лари на человека. Наличными оплатить канатку нельзя, Вы сможете лишь положить средства на эту карту. Другими словами, ежели у Вас еще данной нам карты нет, Для вас все равно придется поначалу приобрести эту карту и лишь позже положить на нее средства для проезда. Грузин не мог не привлечь нашего внимания. Грозный наружный вид вместе с ростом за два метра просто поражали. Еще больше поразило то, что он решил начать с нами диалог в Грузии это вообщем в порядке вещей — внезапный диалог , в ходе которого выяснилось, что он сван и привез свою даму поглядеть столицу.
В общем-то, его горное происхождение почти все нам объяснило. В предстоящем мы не один раз замечали людей, чрезвычайно схожих на нашего новейшего знакомого. Видимо, горцы Сванетии — все, как на подбор. Логично, что они прославились как могучие воины. Сама по для себя канатная дорога чрезвычайно современная. Огромные, удобные вагончики достаточно быстро доставят Вас на вершину холмика. Даже ежели есть очередь — она движется быстро, потому стоять по полчаса в ожидании вольного вагончика не придется.
С вершины холмика раскрывается прекрасный вид на город. Чрезвычайно любопытно, что, невзирая на богатство современных зданий, панорама Тбилиси не смотрится разрозненной. Все дело в том, что вид городка все равно стараются сохранить таковым, какой он есть. Непременно, в Тбилиси есть не лишь мелкие жилые дома, но и обыденные высотные панельные и кирпичные кварталы. Вот лишь они построены все в одном месте, и вынесены так, что их видно не отовсюду.
На фото выше, не считая футуристических зданий виден Дворец Президента, который как две капли воды похож на Дворец Н. Назарбаева в Астане. Либо Астанинский президентский дворец похож на Тбилисский : Все они, повелители бывших Русских республик, задумываются идиентично. Мост Мира, эти две странноватые трубы, которые еще строятся, и мы не сообразили, что это будет, плюс Дом Юстиции — это самые спорные постройки в Тбилиси.
Чрезвычайно много людей, как туристов так и обитателей Тбилиси, относится к ним очень плохо. Мы приступа негодования не ощутили, тем наиболее, что вечерком все это чрезвычайно прекрасно подсвечивается, но и бури незабываемых чувств эти новострои у нас не вызвали.
Классический Тифлис все-же лучше. За крепостью Нарикала размещен Тбилисский ботанический сад. Туда мы не отправь, так как супруга запланировала один день на посещение Ботанического сада в Батуми. Я очень посредственный любитель флоры, потому решил, что 1-го ботанического сада мне полностью хватит.
Поточнее даже не так — любовь к природе, непременно, у меня есть, но вот к ботаническим садам я отношусь скептически. Ну, лес и лес. У нас, в Тюмени, лесов в излишке. Вид с Крепости на начало Ботанического сада. Сама Крепость Нарикала — довольно маленькая. Сложена из малеханьких бардовых кирпичиков, которые со временем разрушаются. Судя по путеводителю, ее пробуют реставрировать. Каких-либо особенных мест снутри крепости нет. Как мы сообразили, основной энтузиазм тут представляет вид, открывающийся с высоты на Тбилиси и памятник Мама Грузия.
Вид на Крепость с самой высочайшей ее точки. Фотосессия на вершине Крепости Нарикала. Далее мы двинулись в сторону Театра марионеток и кафе Резо Габриадзе. Непременно, это необыкновенное здание! При этом билеты раскупают, как горячие пирожки! Около Кафе Резо Габриадзе. Опосля Театра марионеток и старенькой стенки начинается наиболее современный город. Огромные проспекты, прекрасные, по-европейски оформленные фасады, фешенебельные гостиницы — все это тут.
Опосля знакомства с Домом Юстиции начинаешь осознавать, почему почти все грузины уважительно относятся к Саакашвили но при этом совсем не поддерживают его конфликт с Россией. По всей стране он сделал сеть таковых домов Юстиции, во всех больших городках. Сущность проста — тут за 5 минут хоть какой обитатель страны может получить хоть какой документ — от свидетельства о рождении до ИНН, открытия ИП либо регистрации прав принадлежности.
Скорость получения документов так велика, что в день Дом Юстиции может принять до 15 тыщ человек. А сейчас вспомните, что мы обязаны проходить целые квесты в попытке получить какой-либо документ в нашей стране. Это, не говоря о большущих очерединах и отсутствии порядка… Есть к чему стремиться, в общем. Дом Юстиции в Тбилиси. Прогулявшись по рынку около сухого моста, мы направились к Площади Революции Роз.
И вот тут нужно сделать маленькое лирическое отступление, либо «Пешеходы в Тбилиси — не должны существовать». Во всяком случае, для этого изготовлено фактически все. Тут никто даже не пошевелит мозгами не то что пропустить пешехода на пешеходном переходе, но даже не притормозят.
Светофоры, на которых можно перейти дорогу, размещены очень изредка. Чрезвычайно всераспространены кольца, заместо перекрестков, которые снова же не дают шанса перейти дорогу пешеходам. Тротуары нежданно могут перевоплотиться в обыденный бордюр, и там уже сам выбирайся, как хочешь.
В итоге, понаблюдав за местными жителями и иными туристами — способ перехода дороги в Тбилиси один: закрываешь глаза, бежишь и молишься. Чем громче молишься, тем больше шансов, что тебя пропустят, благо страна чрезвычайно религиозная. В общем, пока мы шли по направлению к Площади Революции Роз, рассматривая город, мы не увидели, как ушли вниз, по берегу Куры. А разыскиваемое место размещалось наверху, на холмике, отделенное 2-мя восьмиполосными дорогами. Еле-еле перейдя их пришлось даже на мост забраться , мы в конце концов достигли Площади.
И все было лишь ради 1-го — ради вот данной нам фотографии:. Площадь Революции Роз. На этом мы решили окончить этот день, посвятив вечер ленивым посиделкам в кафе под бокальчик вина. Так как мы знали, что нам в Тбилиси предстоит еще один вольный вечер, посещение горы Мтацминда мы решили перенести конкретно туда. Наша экскурсия по Тбилиси была пешеходной, потому мы успели отдохнуть от машинки.
На последующий день у нас была запланирована поездка в монастырь Давида Гареджи, городок Сигнахи, и монастырь Бодбе. Тут нужно отдать пояснения. Google прокладывает маршрут до монастыря Давида Гареджи не так, как рекомендуют ехать все побывавшие там люди. Google рисует через Рустави голубая линия AD , но мы знали, что поедем через Сагареджо голубая линия AC, и дальше белоснежным цветом от Сагареджо на карте нарисована дорога до точки D. С гуглом в итоге договориться не вышло, потому маршрут был нарисован коряво.
Ехали мы, как и планировали, через Сагареджо. Карту прикладываем, чтоб у остальных людей хотя бы было представление, где все эти места находятся. Эта часть Грузии — регион Кахетия. Мы зацепили его практически совершенно немножко, поэтому что был выбор — либо поглядеть, как следует, Кахетию, либо ехать в Армению.
Наш выбор пал в пользу Армении, поэтому что мы сильно сомневались, что когда-нибудь поедем туда специально. Давид Гареджи был одним из людей, принесших в Грузию христианство и монашество. Потому посещение данного монастыря представляло для нас большой энтузиазм. К тому же само размещение храма впечатляет — на горном хребте, служащим границей меж Грузией и Азербайджаном. Добраться до самого монастыря нам труда не составило. Есть участок дороги при подъезде к монастырю, где дорога преобразуется в грунтовку.
Но она проезжаема. Кроссоверам она вообщем не доставит заморочек, мы на нашем X-trail просто проехали весь путь. Седанам, наверняка, в паре мест будет не очень комфортно. Туристские группы ездят сюда только на Деликах, уверяя, что дорога нехорошая и тяжелая.
За все путешествие у нас сложилось воспоминание, что грузины несколько драматизируют по поводу ситуации с качеством и сложностью проезда неких дорог. Единственная неувязка, свойственная, вообщем, всем дорогам в Грузии, маленькое количество указателей на туристские достопримечательности. К примеру, на монастырь Давида Гареджи за всю дорогу мы высчитали 3 указателя. Ежели бы их было чуток больше — ехать было бы спокойнее. Сама по для себя дорога — чрезвычайно прекрасная.
Рельеф и природа несколько различаются от грузинских. Ощущается близость Азербайджана. Пейзажи поблизости границы с Азербайджаном. Сам монастырь достаточно маленький, но молвят, что весь комплекс зданий — длиннющий и тянется далековато вдоль хребта.
Что-то отчасти построено на горе, что-то вырублено прямо в горах. Мы приехали в 10 утра, народу было не чрезвычайно много, все туристские группы подтянулись кое-где к 12 часам. Кельи монастыря, вырубленные в горах. Местные жители. Так как монастырь работающий, не вся территория находится в открытом доступе. Потому, находясь конкретно на местности монастыря, довольно трудно составить представление о нем в целом. Но ежели забраться повыше, то на монастырь раскрывается чрезвычайно прекрасный вид.
Древнейшие постройки, кельи в горах, удивительная природа вокруг… Тишь и благодать! Общий вид на монастырь Давида Гареджи. Также это место завлекает туристов тем, что, поднявшись на гору, можно походить по азербайджано-грузинской границе. Сходу нужно огласить — подъем непростой. Тропинка, естественно, протоптана, но она-то каменистая, то скользкая травяная.
В общем, пока мы поднялись до вершины, мы истратили все силы и запасы воды. Воду, кстати, нужно брать с собой. Тут с пищей и водой может появиться напряженка, поэтому что есть лишь 1 небольшой киоск. По времени мы поднимались и спускались практически час. Но открывающиеся виды, естественно, того стоят! Вид на монастырь с пограничной высоты. Сама граница представляет собой металлический рельс, тянущийся вдоль всего хребта.
Остальные путники молвят, что граница патрулируется азербайджанскими пограничниками. Сдержаться не было никакой способности, потому в Азербайджане мы побывали. Пусть недолго и неподалеку, но факт остается фактом. И еще один принципиальный момент для людей, кто соберется посетить это место в конце мая.
Территория монастыря обжитая и ухоженная. Подъем до границы же Вы осуществляете на собственный ужас и риск. Потому следует иметь в виду, что на протяжении всего подъема водится всякая различная живность. В конце мая у гюрзы местная гадюка, которая считается одной из самых ядовитых змей в мире , которая там водится, брачный сезон, и они довольно активно выползают к для вас под ноги, поглядеть, кто это здесь пришел таковой смелый.
Мы находили упоминания о таковых встречах в остальных рассказах перед путешествием, но не восприняли это серьезно. На самом же деле, как лишь мы начали приближаться к вершине, мы удостоверились, что эти рассказы — правда. Кроме того, что мы слышали, как змеи шевелятся в кустиках и камнях, они выползали к нам прямо под ноги и начинали метаться.
К огорчению, доказательств в виде фото у нас нет, так как, когда змея мечется перед тобой на тропинке, мысль достать фотоаппарат — самая крайняя, которая приходит в голову хотя с тюменскими гадюками фотосессии часто удаются, но гюрзы — угрожающие какие-то. Короче говоря, будьте осторожны! Видимо, мы попали в чрезвычайно успешный день, так как временами то здесь, то там раздавались протяжные крики туристов из различных государств, недвусмысленно намекающие на встречу с противной живностью.
Испытав некоторый испуг, мы быстренько спустились и поехали обратно на дорогу к Сигнахи. Пасторальные пейзажи с зеленоватыми бескрайними лугами и пасущимися овечками и барашками быстро нас успокоили. Идиллическая картина.
Наш возлюбленный кар. До Сигнахи доехали с ветерком. В этот день в городке был некий праздничек, потому половина улиц в центре городка была перекрыта. Оставив машинку на первой же попавшейся парковке, мы направились гулять по городку. Сигнахи славится тем, что он был специально отреставрирован для туристов.
При этом город старались сделать схожим на мелкие обычные итальянские городки. Для чего это нужно было гордой и самобытной цивилизации — нам не понятно, но вышло прекрасно. Панорамный вид на Алазанскую равнину. Весь Сигнахи — это милые мелкие улочки, крепостная стенка, опоясывающая весь город, красноватые крыши, а также удивительные виды на сердечко виноделия в Кахетии — Алазанскую равнину. Конкретно тут растет половина всего винограда Грузии.
Безграничная Алазанская равнина в сиреневой дымке. Что делать в этом городе? До этого всего нужно непременно походить по городской крепостной стенке, сохранившейся со стародавних времен. На саму стенку, а также на башни можно без труда забраться по специально предназначенным для этого ступеням. Алазанская равнина. Вид с крепостной стенки. Еще необходимо непременно пройтись по романтичным улицам городка и поймать его атмосферу: размеренную, неторопливую, никуда не спешащую.
Ну разве не романтично? Весь город полностью можно осмотреть за полдня, это с учетом обеда и отдыха. Но, непременно, вид на Алазанскую равнину вносит Сигнахи в перечень неотклонимых к посещению мест. Панорама Сигнахи.
На обратном пути в Тбилиси мы заехали в еще один узнаваемый монастырь — Бодбе. Монастырь известен тем, что на его местности находятся мощи Святой Нино — просветительницы Грузии, а также лечебный источник, в котором можно совершить омовение. Бодбийский монастырь. В Тбилиси мы возвратились кое-где около часов вечера. При этом мы нигде не спешили, никуда не бежали, везде находились ровно столько времени, сколько нам хотелось. То есть весь маршрут размеренной проходится за 1 день, без спешки.
О, этот день мы ожидали с особенным нетерпением. Еще в Тюмени мы случаем узнали, что год в Грузии — год развития культуры и массовых мероприятий. При гос поддержке были организованы и проведены несколько культурно-массовых мероприятий, в том числе концерты глобальных звезд — Робби Уильямса в Тбилиси и группы Maroon 5 в Батуми. Концерт Робби Уильямса был в Тбилиси как раз в тот день, когда мы были тут. Потому, долго не раздумывая, мы решили приобрести билеты, как лишь они покажутся в продаже.
В итоге билеты мы приобрели еще в Тюмени через веб, еле-еле найдя наполовину российский, наполовину грузинский веб-сайт, где эти билеты продавались. Место проведения концерта — Динамо Арена Тбилиси, местный футбольный стадион. Концерт должен был быть с размахом, ничего не скажешь!
Ну и так как начало концерта было запланировано на , у нас была 1-ая половина дня, чтоб еще что-нибудь поглядеть. Мы решили в это время съездить в Мцхету, раз уж она находится фактически в пригороде Тбилиси. Вид на монастырь Джвари издали. Монастырь Джвари поблизости. Сам монастырь маленький, почти все строения довольно сильно разрушены. Это место завлекает туристов тем, что по приданию конкретно тут Нино Каппадокийская установила Крест, ознаменовавший принятие Грузией христианства.
Кроме тривиальной исторической ценности это место также известно тем, что со стенок монастыря раскрывается классный вид на слияние 2 рек — Кура и Арагви. Мы, естественно, тоже не упустили вариант сделать фото «как с магнита». Слияние рек Кура коричневая и Арагви голубая. Виды, естественно, потрясающие. Нужно огласить, что мы все время нахождения в Тбилиси ожидали, когда же Кура приобретет обычный цвет, а не этот карий.
Но этого так и не случилось, в самом Тбилиси Кура — точно такового же цвета, как на фото. Кстати, вот этот городок с красноватыми крышами на правом берегу — это и есть Мцхета. Около монастыря налажена торговля всяческими сувенирами, перекусами и водой.
Все это сопровождается музыкальным аккомпанементом дедушки с гармошкой, который безошибочно описывает цивилизацию подъезжающих туристов, и в зависимости от этого играет то калинку-малинку, то хава-нагилу этакий гармонист-интернационалист. Вдоволь наглядевшись на сам монастырь и природу, его окружающую, мы поехали в Мцхету. В этом городке, невзирая на наличие парковок, припарковаться очень трудно.
Парковочки мелкие и все забитые. Оставлять машинку где попало, не зная можно ли здесь останавливаться, нам не хотелось, потому мы сделали круга по городку, пока, в конце концов, не нашли место. Далее по Мцхете мы передвигались пешком. Собор Светицховели. Колокольня Собора Светицховели. Почему-либо конкретно из Мцхеты у нас чрезвычайно маленькое количество фото, хотя городок нас чрезвычайно впечатлил.
Мы невольно ассоциировали его с Сигнахи, поэтому что общественная «цветовая гамма» этих 2-ух городов — фактически одна и та же. Но в Мцхете чувства все же остальные, тут есть этот налет древности и старины, хотя все домики и церкви также были отреставрированы. Это какое-то «дыхание древности», как мы его прозвали. Ощущается, что городку много лет, и у него есть своя длинноватая история, полная событий. Улочки Мцхеты. Ну и раздельно охото огласить про еще одну «достопримечательность» Мцхеты — крепость Бебрисцихе.
Как правило, она есть во всех путеводителях и рассказах, почти все рекомендуют ее к посещению. Так вот, ежели у Вас не чрезвычайно много времени, либо Вы уже утомились — туда смело можно не ездить. Все, что осталось от данной для нас крепости — полуразрушенные стенки, снутри которых все заросло травкой. Снутри там совершенно глядеть не на что, а снаружи остается глядеть лишь вид на речку и монастырь Джвари на горе. В общем, вот это место все еще нуждается в реставрации и никакой исторической либо культурной ценности на данный момент не представляет.
Вид с крепости Бебрисцихе. Мы оставили для себя мало времени, чтоб пообедать и отдохнуть перед концертом, и к подъехали к стадиону Арена. И далее основной фейл заключался в том, что сам концерт начался лишь в То есть мы 4 часа просто все посиживали на стадионе и ожидали, пока стемнеет. Почему на билетах нельзя было указать начало хотя бы в — непонятно.
То есть мы, естественно, готовы были ожидать, и соображали, что без задержек такие мероприятия не начинаются. Даже для Робби Уильямса :. Но, невзирая на то что почти все к уже начали злиться, что концерт не начинается и нам никто ничего не заявляет, как лишь шоу началось — все сходу запамятовали про собственный негатив. Уж что-то, а шоу было потрясающе.
Чего же стоило лишь одно вступление и выход главенствующего героя… а уж его приветствие «Гамаррррррррджеба, Джорджиа! Фото с концерта Робби Уильямса. Наши фото с концерта — мерзкого свойства, потому позволим для себя вставить несколько фото, размещенных на официальной страничке мероприятия ВКонтакте.
Фото из веба. Даже невзирая на то, что ярыми поклонниками мы не являемся, атмосфера на концерте трогала всех-всех. И сам Робби оказался не старенькым спившимся наркоманом, а чрезвычайно приятным артистом с сильной хорошей энергетикой. Он вправду старался, опосля каждой песни вел со зрителями диалог, либо говорил какую-нибудь историю из жизни, шутил. Глядеть на него было очень приятно. Он даже спел одну из песен дуэтом со своим папой. Почему мы считаем, что нужно непременно заехать в Ереван?
Расстояние от Тбилиси до Еревана — чуток больше км. Ну, скажите, когда еще, как не во время поездки в Грузию посетить эту увлекательную страну, которая всего-то в километрах? Мы сомневались, что поедем в Армению раздельно, потому твердо решили захватить ее в этом путешествии. Перед отъездом из Тбилиси, в очередной раз разговорившись с владельцем нашего отеля, мы узнали, что он тоже собирался съездить в Ереван к родственникам в тот же день, что и мы, лишь мы планировали выехать существенно ранее.
Он отдал нам собственный армянский номер телефона, чтоб в случае что мы могли попросить его о помощи. Забота этих людей просто не имеет границ! Сама граница проходится за минут. Самое длительное — наполнение документов на заезд на собственной машине. Правила заезда в Армению различаются от Грузии. В Грузии — все просто, быстро и безвозмездно. Тут же кроме паспортного контроля, необходимо заполнить несколько документов, непременно приобрести страховку и заплатить за использование армянскими дорогами.
Порядок перехода границы: на грузинской стороне ставим штамп о выезде из страны. На армянской стороне поначалу проходим паспортный контроль виза не нужна, загранпаспорт — нужен. Во время проверки паспортов по большому счету глядят лишь одно — наличие азербайджанских штампов. У нас оба паспорта проверили на 2 раза. Опосля того, как Для вас поставят штамп о заезде в Армению, Вы проезжаете далее, до «брокерской конторы» для дизайна разрешения на ввоз авто. Шофер предоставляет загранпаспорт, права, свидетельство о регистрации ежели Вы не собственник машинки, то пригодится еще доверенность либо контракт аренды.
Сбор за оформление документов — драм. Разрешение на временный ввоз авто — драм. Опосля этого Для вас выдают документ — разрешение, который должен быть у Вас постоянно с собой до момента отъезда из страны. Опосля этого в примыкающем здании Для вас оформляют страховку кое-где драм. Кто-то говорит, что страховка в Армении — не неотклонима. Так что мы бы порекомендовали на страховку не скупиться.
Средства поменять не стали, хотя молвят, что на границе более выгодный курс обмена. Страховку нам продавал чрезвычайно занимательный юный человек, с которым мы проговорили полчаса минимум. Конкретно по таковым людям начинает складываться воспоминание о цивилизации. Страховщик поведал нам краткую историю Армении и начал филосовствовать на тему того, как этот мир некорректно устроен.
Желаю увидеть, что поддерживать политические дискуссии с армянами не рекомендуется, поэтому что для их Нагорный Карабах — это великая неувязка, а для нас всего только локальный конфликт кое-где там. Какое бы у Вас мировоззрение по этому поводу ни было, упоминать о нем не стоит. Поразившись эрудированностью, начитанностью и логичностью рассуждений страховщика, мы двинулись далее. Как выяснилось позже, фактически все армяне знают и чтут свою историю и очень болезненно относятся к тому, что их страна не так богата, как обязана быть по их мнению.
Так же всех чрезвычайно тревожит то, что большие земли, исторически принадлежавшие им, на данный момент находятся во власти остальных стран. С первых км по Армении мы оказались под чрезвычайно мощным впечатлением от местных пейзажей. Это просто что-то неописуемое.
Горы, луга, озера, серпантины, какие-то совсем красивые городки и поселки по пути… В общем, мы ехали, открыв рот от удивления. Пейзажи по пути в Ереван. Счастливые опосля прохождения армянской границы. Так, повсевременно отвлекаясь на красоту за окном, мы не спеша ехали в столицу Армении — Ереван. Ничто не предвещало беды… Но предстоящий наш день не задался. И ежели в Рф за маленькое превышение скорости фактически не останавливают, то тут тормозят сходу. Почему это раздражает?
Да поэтому что в Армении, в большинстве собственном, чрезвычайно отличные дороги. Чрезвычайно хорошие! Где нужно и где не нужно. Я признаю, что я был неправ и что превосходить скорость не следовало, но я, честно, не направил внимания на символ Въехал в населенный пункт, начал ехать чуток больше Ну дак вот, к Гаишникам. Меня требуют пройти к ним в машинку для разбора ситуации. Я тихо иду, понимая, что на данный момент будут разводить на бабло, но такового не ждал.
На что мне указали на размер штрафа за такое превышение в драм рублей!!! Я произнес, что средства еще не менял, пусть пишут штраф, который я и оплачу. Хороший полицейский предложил сделать мне скидочку, а злой продолжал орать, что я нарушил законы их великой республики, и никакой скидки мне делать нельзя, и вообщем нужно высадить в тюрьму на долгие годы.
Нервный некий попался. В итоге все закончилось рублей на руки доблестным армянским полицаям, при этом они дали мне драм сдачи рублей. Расставались как старенькые приятели. Хороший полицейский звал в гости, а злой обнимал и желал фортуны. Умопомрачительно, как полторы тысячи рублей меняют отношение людей к для тебя.
А, и еще один принципиальный момент: полностью все армяне знают, что 72 регион на номере — это Тюменская область. Мы не знаем, как реагируют местные служители порядка на, допустим, московские и питерские номера, но 72 регион — это прямо красноватая тряпка! Как лишь они замечают регион — сходу достают радар, начинают внимательно глядеть за тем, не нарушаем ли мы законы республики и т. 1-ый же вопросец при остановке — Вы из Тюмени?
Да, мы из Тюмени. В нефтегазовой отрасли, наверняка, работаете? Отлично Для вас живется там…. Это, пожалуй, 1-ый вариант, когда мы за путешествие прямо ощущали, как работает стереотип, что ежели у тебя на номере цифра 72, то у тебя с собой в багажнике чемодан средств и 2 бочки с нефтью и газом. Очень неприятно и неуютно. Откуда армяне настолько осведомлены о русских регионах? Да все чрезвычайно просто — они все у нас работали либо в х годах, либо прямо не так давно. И все вспоминают о этом времени со словами «хорошо там было тогда…».
В общем, в итоге мы стали меньше обращать внимание на природные красы и больше — на знаки. Фактически из-за этого с нами приключилась и 2-ая беда. Как уже было замечено, дороги — неизменные подъемы и спуски. В итоге, к гостинице мы подъехали под сопровождение из ужасного скрипа откуда-то впереди при торможении. Скрип был мощный и нездоровый, плюс ко всему он был непрерывный.
Мы сообразили, что заместо экскурсии по Еревану нам придется ехать на экскурсию по местным 100. Вообщем, все чрезвычайно сильно напоминало ситуацию с заклинившим тормозным суппортом. Но таковая поломка была для нас чрезвычайно критична и страшна и сулила срыв всех дальнейших планов поездки. Настроение свалилось до 0. Здесь я должен увидеть, что у нас, в Тюменях, тормоза перегревать негде, потому я и начал мыслить о чем похуже.
Не буду сильно вдаваться в подробности, но в итоге оказалось, что это просто вскипели все тормозные колодки вкруг. На 100 работники поведали, что у их в Ереване тормозные колодки — это вообщем неувязка. Какие бы отличные их ни ставили — поменять все равно приходится 2 раза в год. Те, кто не может для себя дозволить поменять их, или каким-то образом обновляет особая услуга на 100 , или ездит со скрипом и сломанными тормозами. В предстоящем, пока мы ездили по стране — мы удостоверились, что вправду, тормоза скрипят у всех машин, это типичный «голос города».
Узнав, что мы будем ворачиваться в Тбилиси, на 100 нам порекомендовали не поменять тормоза в Ереване, поэтому что в Тбилиси это нам обойдется еще дешевле. На том и порешили. У нас был еще один день в Армении, чтоб поглядеть как критична ситуация, потому ничего брать и чинить сходу мы не стали. На всякий вариант лишь позвонили нашему тбилисскому владельцу гостиницы, он пообещал нам по приезде посодействовать отыскать все нужные запчасти.
Далее мы припарковали машинку и направились пешком осматривать город. Пешеходный маршрут по Еревану. Ереван еще находится в процессе строительства. А имеющаяся в городке архитектура — фактически вся с русских времен. Возникает некоторый пародокс — вроде бы и цивилизация старая, и городку не одна сотка лет, а сами городские строения — новехонькие. Нету такового духа истории и старины, как в том же Тбилиси. Всему виной бессчетные захватчики.
Также собственный отпечаток наложила крупномасштабная стройка русских времен, на сто процентов изменившая вид городка. Ереванский вернисаж. Площадь Республики. В основном, в центре, все строения выполнены из местного туфа — это серо-коричневый камень, который несколько меняет цвет, в зависимости от влажности и освещения. Потому выходит таковой необыкновенный эффект «пикселей», как мы его прозвали.
Поблизости это все, естественно, смотрится отлично, весь город как единый строительный ансамбль. Зато панорама выходит сероватая и невыразительная. Панорама Еревана. Северный проспект. Северный проспект в Ереване — это как Арбат в Москве. Этакая улица элиты.
Тут чрезвычайно драгоценное жилище, магазины, кафе и рестораны. Смотрится чрезвычайно по-европейски. Здание Оперного театра. Площадь около Оперного театра, как мы сообразили, это такое «место встреч» и место для проведения различных городских прадников. Вечерком тут чрезвычайно много людей гуляют с детками, молодежь катается на великах и скейтбордах, в общем, такое тусовочное место.
Правда, сам Оперный театр, по последней мере снаружи, мощного воспоминания не производит. Изюминкой Еревана когда-нибудь станет вот эта достопримечательность — Каскад. В настоящее время, как можно созидать на фото, он не достроен.
И все эти краны и строй леса сильно портят впечатление… Но сама мысль, естественно, хороша. Смысл достопримечательности — большая лестница, соединяющая верхнюю и нижнюю часть городка. На всем протяжении Каскад оформлен разными современными статуями и композициями из растений.
На вершине установлен обелиск «Возрожденная Армения». На местности Каскада также расположился Центр современного искусства Д. Гафесчяна, на средства которого, фактически, эта достопримечательность на данный момент и достраивается.
Непременно, это стоит узреть, одни лишь статуи что стоят. Не считая того, на самом верху есть смотровая площадка, с которой раскрывается вид на Ереван. Поднимаясь по Каскаду. На самом верху Каскада мы нежданно попали в сильную грозу, которая закончилась так же стремительно, как и началась. Молвят, в хорошу погоду отсюда видно Арарат, но нам, к огорчению, в этот день не повезло!
Обелиск Возрожденной Армении. Увлекательное наблюдение — в Ереване почему-либо соленая питьевая вода. Мы несколько раз за этот день заказывали чай и кофе в различных кафешках и тавернах. И каждый раз это был соленый чай и соленый кофе. Так мы и не сообразили — это так задумано, либо у их задачи с питьевой водой? Статуя льва из авто покрышек. Статуя «Пловцы». Бегущие олени. Пока мы гуляли по городку, мы сошлись на том, что самое прекрасное и притягательное место в городке — Площадь Республики.
Она находится в самом центре городка, в окружении прекрасных спостроек. Вся жизнь, и дневная и ночная — конкретно тут. Нам так там понравилось, что ворачиваться домой вечерком мы решили через нее. И, как оказалось, не зря! Вечерком в летнюю пору на данной для нас площади проводятся представление поющих фонтанов.
Оно полностью бесплатное, поглядеть его может каждый желающий. С этими разноцветными фонтанами, под аккомпанемент музыки, воспоминание от площади становится совершенно другим! Ночная площадь Республики. Поющие фонтаны. Непременно, город стоит того, чтоб его посетить. Прогуливаясь по нему, чувствуещь всю масштабность и величие строений, соответствующих русской архитектуре.
Дух Русского Союза все еще тут достаточно силен, хотя и есть «европейские» островки, в виде отдельных улиц и парков. Тут точно так же, как в Тбилиси, не страшно вечерком, чрезвычайно много полицейских, в особенности около больших достопримечательностей. Но вот того комфорта и гостеприимства, которые мы ощутили в Тбилиси, тут не хватает.
Полностью сероватая и прохладная панорама, все постройки из туфа вызывают спорные ощущения: поблизости прекрасно, издали — холодно. Уже по первому дню в Армении стало понятно, что бояться нечего и что конфликт в Карабахе никак не влияет на жизнь в столице страны за исключением огромного количества полицейских в городке на вариант провокаций. Сам город живет собственной жизнью, и туристы могут быть размеренны. Ежели бы не нескончаемые ограничения скорости и возбуждение гаишников при виде наших номеров — это был бы безупречный день.
Но очень много желать — вредоносно. В этот день у нас был запланирован большой круговой маршрут по Армении. Цель — узреть как можно больше за день и к вечеру прибыть на озеро Севан. Но, к огорчению, маршрут пришлось уменьшить по 2 причинам: во-1-х, мы не знали, как все плохо с тормозами, а часть дороги проходила по достаточно безлюдным трассам.
А во-2-х, имеющиеся ограничения скорости сильно замедляли наш темп передвижения. В итоге мы решили отрешиться от посещения пары мест, зато дольше побыть там, куда мы успевали доехать. По традиции прикладываем план маршрута. Зеленоватые маркеры — те места, которые мы посетили, красноватые маркеры — те, от посещения которых пришлось отрешиться.
Красноватые маркеры сверху вниз : 1 — Норатус, 2 — Караван-сарай, 3 — Крепость Смбадаберд, 4 — монастырь Нораванк. На ночь мы планировали остановку в Цахкадзоре, неподалеку от Севана. А на последующий день, по дороге домой — осмотр монастыря Севанаванк и города Дилижан. 1-ый пункт назначения — монастырь Хор Вирап. Это место знаменательно тем, что конкретно отсюда раскрывается самый наилучший вид на жемчужину Армении — гору Арарат. И да-да, я в курсе, что сам по для себя Арарат находится на местности Турции.
Но это тот вариант, когда лично я считаю несправедливым по отношению к армянам недосягаемость их исторического начала — данной для нас горы. О, как я грезил узреть Арарат! Он звал и приманивал меня, и мой сокрытый смысл посещения Армении был, в общем-то, конкретно в нем. Мы боялись лишь 1-го, что можем в силу погодных критерий приехать туда и не узреть Арарат. Было бы чрезвычайно грустно, беря во внимание то, сколько км мы проехали, чтоб узреть это волшебство.
Но нам, к счастью, подфартило, и я был вознагражден фактически сходу опосля выезда из Еревана. Арарат мгновенно становится видно при условии неплохой погоды, естественно. Вид на Арарат, открывающийся по дороге. А кто-то садит картошку с видом на Арарат. Вообщем, узреть Арарат без «облачной шапки» — счастливый вариант. Я точно знаю, что для того, чтоб сфотографировать его без туч, люди приезжают сюда на несколько дней и неотрывно «ловят момент». Таковой роскоши мы для себя дозволить не могли, но нам подфартило, и туч было не так много.
Правда, лишь мы успели его пофотографировать, практически за час все затянуло тучами. Вид на Арарат со стенок Хор Вирапа. Ежели приглядеться, на фото выше виден забор из древесных столбиков — это не что другое как армяно-турецкая граница, представляете? А вот так смотрится сам Хор Вирап издалека. Из самого монастыря фото почему-либо все очень плохие. Хор Вирап и Арарат. И даже эта фото не передает всей красы и величия этого места.
Это необходимо созидать своими глазами…. На обратной дороге нам посчастливилось узреть реального аиста! Мы, естественно, не суеверные, но в этом случае решили, что это был символ так оно и оказалось в итоге. Охотящийся аист. Наш новейший друг. Наглядевшись вдоволь на то, как он охотится, мы поехали далее, в храм Гарни.
Из Хор Вирапа туда доехать можно несколькими способами. Традиционно всем предлагается тот, где Вы фактически въезжаете обратно в Ереван. Нам делать крюк практически в 30 км не очень хотелось, и мы, доверившись гугл-картам, поехали по-другому. Наш маршрут — голубий, другой — сероватый. По времени проезда google очевидно привирает, поэтому что этот крюк подольше, чем 13 минут, в особенности беря во внимание низкие скорости передвижения в Армении. В чем еще фишка дороги, которую избрали мы.
Во-1-х, мы точно знали, что она не самого лучшего свойства, и нам было любопытно преодолеть ее. Во-2-х, эта дорога проходит мимо горного водохранилища, и виды обещали быть красивыми. В-3-х, когда мы несколько заблудились, мы не один раз обращались к помощи местных, которые со всей уверенностью говорили, что дороги нет и нужно ворачиваться.
И вообщем ее тут быть не может. Так вот, трепетно заявляем — дорога там есть! И на ней даже есть 2 указателя на Гарни, ровно в тех местах, где Вы уже начинаете отчаиваться, что совершенно заблудились. Насчет того, что она не лучшего свойства — веб не лгал.
Но она полностью проезжаема для хоть какого кроссовера. Мы проехали просто, замедлившись лишь на одном участке: спуск по серпантину, где асфальт отсутствовал напрочь. Но природа и виды, естественно, стоили этого маленького риска. Далее фото будут с экшн-камеры в движении, потому за качество прошу осознать и простить. Вот так она начиналась, смотрится полностью невинно. Вот с этого момента начинается крутой спуск вниз, и заканчивается асфальт. Асфальт закончился совершенно.
На протяжении всего серпантина было много вот таковых «срезов», видимо, для тех, кому влом объезжать повороты! Продолжение спуска. Кстати, вся дорога вправду безлюдная. Деревни и поселки возникают уже поближе к подъезду к Гарни.
В конце концов спустились! Маленькая победная фотосессия. Маковые полянки. Опосля спуска по этому серпантину на дорогу ворачивается асфальт, хоть и дырявый. Далее дорога до Гарни уже совершенно не экстремальная, и проезжается тихо.
Одной из целей путешествия было посещение нетуристических мест и проезд по нетуристическим дорогам. Потому трудности с поиском дорог и их следующим проездом доставляли больше наслаждения, чем заморочек. Храм в Гарни — это неожиданный греко-римский уголок в Армении. Еще наиболее необыкновенным делает это место то, что храм — языческий, а Армения фактически постоянно была православной. Тем не наименее, это место сохранилось чрезвычайно отлично, ну а виды там — просто потрясающие!
Природа около храма Гарни. Храм Гарни. Фото с заваленным горизонтом. Узорная каменная резьба. Опосля осмотра храма мы дико захотели есть, потому забежали в 1-ый же попавшийся ресторанчик, прямо около входа на местность Гарни. И, как оказалось, с выбором мы не промахнулись, поэтому что обедали мы на террасе вот с таковым видом:. Вид на Гарни с террасы ресторана.
Кстати, посоветовать это место можно еще и поэтому, что тут мы съели самое вкусное мясо, приготовленное на углях, во всей Армении.
